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Nombres de los grados de los síntomas de la sequía (u otros daños) infligidos a los árboles

Nombres de los grados de los síntomas de la sequía (u otros daños) infligidos a los árboles


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Al mirar por la ventana, veo árboles que sufren sequía. Una vez supe el nombre de los grados visibles, pero lo he olvidado y no puedo encontrarlo en la red.

Intente describir el "nivel de sequedad"

  • Nivel 1

    El árbol está completamente sin hojas (en una temporada en la que debería tener al menos algunas hojas).

  • Nivel 2

    El árbol tiene al menos algunas fanegas de hojas en las ramas principales, intercaladas con áreas secas sin hojas.

  • Nivel 3

    El árbol tiene hojas alrededor de las ramas principales (las que están unidas al tallo), pero no en las ramas secundarias.

  • Nivel 4

    El árbol tiene hojas en las ramas principales y secundarias.

Pregunta explícita

¿Cuáles son los nombres de esos niveles u otros niveles, en caso de que me perdiera algunos?


Lesión de invierno a árboles y arbustos Lesión de invierno a árboles y arbustos

La frecuencia y gravedad del daño invernal está determinada por una serie de factores, incluida la especie de planta o el cultivo involucrado, la ubicación y las condiciones en las que se cultiva la planta y el momento exacto de los extremos climáticos durante el período de inactividad. Contrariamente a la creencia popular, el daño a las plantas generalmente no es causado por un invierno inusualmente frío. Las lesiones por bajas temperaturas se asocian más a menudo con fluctuaciones extremas de temperatura que con un clima frío prolongado.

La aclimatación a temperaturas muy por debajo del punto de congelación es el resultado de la exposición a temperaturas que disminuyen lentamente y otros factores. Las plantas que están inactivas pero que no están completamente aclimatadas pueden sufrir estrés o lesiones debido a una congelación repentina y fuerte. Los descensos rápidos o extensos de temperatura que siguen a un clima otoñal templado provocan daños en las plantas leñosas. Los períodos prolongados de clima invernal templado pueden des-aclimatar las plantas, haciéndolas nuevamente vulnerables a las lesiones causadas por los rápidos descensos de temperatura.

Algunas especies o cultivares de árboles y arbustos se lesionan si las temperaturas caen por debajo de un nivel mínimo de tolerancia. Las plantas más propensas a sufrir daños durante el invierno son aquellas que son marginalmente resistentes para el área o aquellas que ya están debilitadas por el estrés previo. Especies como el rododendro, el acebo y algunas magnolias pueden sobrevivir varios inviernos suaves en la región de Chicago antes de que un invierno más típico cause lesiones. Los botones florales son a menudo los más susceptibles. Si se utilizan plantas con una resistencia marginal, se deben plantar en sitios protegidos, como patios o áreas protegidas. En general, las bajas temperaturas son mucho menos dañinas que las variaciones rápidas y extensas de temperatura. charcos, que a veces forman grandes grupos llamados clubes de charcos.

Las grietas por escarcha, a veces llamadas sacudidas radiales, aparecen como grietas longitudinales poco profundas a profundas en el tronco de los árboles. Son más evidentes en invierno a temperaturas por debajo de los 15 ° F. Las grietas por heladas ocurren a menudo, pero no siempre, en los lados sur o suroeste de los árboles porque esta área experimenta las mayores fluctuaciones de temperatura entre el día y la noche. Una caída repentina de temperatura hace que la capa exterior de madera se contraiga más rápidamente que la capa interior, lo que resulta en una grieta vertical larga en los puntos débiles del tronco. Una vez que ocurre una helada en un árbol, es probable que aparezca anualmente. Los árboles más susceptibles a las heladas son el plátano de Londres, el roble, el arce rojo y noruego, el castaño de Indias, el manzano silvestre, el nogal, el tilo y el sauce.

Un cancro alargado que se encuentra en el tronco de árboles de corteza delgada, como haya, arce, sauce, pino blanco y tilo, a menudo se conoce como & # 8220sunscald & # 8221. Las quemaduras solares a menudo se desarrollan en el lado sur o suroeste de los árboles después de una exposición repentina al sol directo. En invierno, las temperaturas en el lado del sol del maletero pueden exceder las temperaturas del aire hasta en 20 ° F. Se cree que esto desencadena la desaclimación del tejido del tronco. La corteza se oscurece lentamente, se vuelve marrón rojiza y se vuelve áspera. Después de un tiempo, el tejido del callo eventualmente se agrieta y se cae. A veces, solo se daña la capa más externa del cambium y aparece un área hundida en el tronco. Los árboles afectados a menudo tienen follaje escaso, muerte regresiva del tallo y crecimiento atrofiado.

Una punta de la hoja quemada o quemada en el follaje de hoja perenne a fines del invierno y principios de la primavera es una forma de lesión invernal. El dorado generalmente ocurre desde las puntas de las agujas hacia abajo. Los síntomas de las quemaduras invernales están presentes en muchos árboles de hoja perenne de hoja estrecha, como cicuta, enebro, pino y tejo, y en árboles de hoja perenne de hoja ancha, como boj y rododendro. La quemadura de invierno generalmente se atribuye a la desecación o pérdida de agua a través de la transpiración de las hojas. El sol de invierno y los vientos secan las agujas. El agua en los tallos y raíces está congelada y no está disponible para reponer la pérdida. Un descenso rápido de la temperatura después de un día cálido y soleado también puede causar más daños a la planta. La aplicación de un antitranspirante, también llamado antideslizante, ayuda a reducir la transpiración y minimiza el daño al follaje. Suelen ser necesarias al menos dos aplicaciones por temporada, una en diciembre y otra en febrero para brindar protección durante todo el invierno.

Una vez que ha comenzado el crecimiento primaveral, una helada de finales de primavera puede dañar los tallos leñosos des-aclimatados, las flores y los brotes nuevos. El tejido nuevo congelado, suculento, se vuelve flácido, parece empapado de agua y se seca en poco tiempo. Aunque los síntomas se asemejan a las enfermedades del tizón, la lesión por congelación aparece repentinamente después de una helada fuerte, mientras que enfermedades como el tizón bacteriano, el tizón del enebro y el tizón de la punta del pino son progresivas con el tiempo.

Aparentemente, los tejidos de las raíces no se aclimatan a temperaturas muy por debajo del punto de congelación y pueden morir o resultar gravemente dañados por la temperatura del suelo por debajo de los 15 ° F. Esto es especialmente cierto para las plantas de raíces poco profundas. Afortunadamente, la presencia de mantillo, hojarasca o capa de nieve aísla la mayoría de los suelos lo suficiente como para evitar que la temperatura del suelo caiga muy por debajo del punto de congelación. Las plantas con raíces congeladas pueden marchitarse y declinar después de que se reanude el crecimiento en la primavera.

Las fuertes tormentas de nieve y hielo causan daños al doblar y romper ramas. Los árboles de hoja perenne de tallos múltiples, como los tejos, los árboles de la vida y los enebros, suelen ser los más propensos a sufrir daños. Para proteger estas plantas de la rotura de las ramas antes del invierno, ate las ramas sin apretarlas con tiras de tela o cordel recubierto. Retirar a principios de la primavera.

Las ramas de muchas maderas duras, como el olmo siberiano, los arces y el abedul, pueden sufrir daños graves en las tormentas de hielo. La remoción inadecuada de hielo o nieve del árbol o arbusto puede aumentar el daño. La nieve pesada debe eliminarse con cuidado antes de que se congele en ramas y ramas. Quitar el hielo encerrado en las ramas puede causar daños adicionales y no debe intentarse. En su lugar, permita que el hielo se derrita de forma natural.

Las sales que se utilizan para descongelar los pavimentos pueden dañar árboles y arbustos. Los síntomas del daño por sal aparecen en la primavera y principios del verano e incluyen el oscurecimiento de los árboles de hoja perenne, el quemado de las hojas, la muerte de las ramas y las áreas muertas en el césped. Las ramas y ramitas pueden morir a causa de los depósitos aéreos y las raíces pueden dañarse por la sal que queda en el suelo. La sal se filtrará a través de suelos bien drenados, pero el daño puede ser extenso en suelos mal drenados. Elija especies tolerantes a la sal para los sitios donde el estrés por sal puede ser un problema.

Los ratones y conejos a menudo dañan los árboles jóvenes en el invierno al alimentarse de la corteza y rodear los árboles. Los daños ocurren con mayor frecuencia cuando hay una capa de nieve intensa y prolongada y la comida es escasa. Los conejos se alimentan de la corteza sobre la nieve, mientras que los ratones se alimentan cerca del nivel del suelo. El daño de los ratones suele ser más severo cuando los árboles están rodeados de hierba espesa, maleza o mantillo pesado, por lo que es útil quitar el mantillo de los troncos y las ramas. El elemento disuasorio más eficaz para el anillado por ratones o conejos es envolver el tronco y las ramas bajas de los árboles jóvenes con alambre de malla o tela metálica desde debajo de la línea del suelo hasta lo suficientemente alto por encima de la posible línea de nieve para evitar que los conejos alcancen el tronco o las ramas. Para ayudar a controlar el daño del ratón, mantenga un área libre de césped o malezas en un radio de 1 a 2 pies alrededor de la base del árbol. Hay varios productos químicos disponibles para repeler ratones y conejos, pero a menudo no son confiables en climas húmedos.


Causas y clasificaciones de las enfermedades de los árboles

Una enfermedad del árbol sugiere cualquier desviación o mal funcionamiento debido a un agente persistente. Existen alrededor de cien enfermedades para cada una de las miles de especies de plantas, con diferentes desencadenantes.

Causas

Hay inductores abióticos y bióticos (no vivos y vivos). Las enfermedades bióticas se agrupan además según el tipo de patógeno (bacterias, hongos, virus, fitoplasmas, nematodos, etc.).

Aquí debe tenerse en cuenta que en la mayoría de los casos, los patógenos son parásitos. Sin embargo, No todos los patógenos son parásitos y no todos los parásitos son patógenos.. Por lo tanto, algunos parásitos no causan daño a las plantas y, en consecuencia, no provocan ninguna enfermedad. Por el contrario, los parásitos pueden resultar beneficiosos. Además, algunas bacterias terrestres no parasitan las plantas, pero producen toxinas dañinas que desencadenan enfermedades de las raíces de los árboles.

Clasificaciones

Las clasificaciones más comunes se basan en los siguientes parámetros:

  • Porque - dependiendo del gatillo.
  • Árbol anfitrión - según la especie que sufre (álamo, conífera, pino, arce, etc.).
  • Parte del árbol - especificando la zona afectada. Hay infecciones de hojas (follaje), tallo (corteza) y raíces.
  • Edad del árbol - considerando el grado de madurez. Hay enfermedades del vivero, de los retoños y del crecimiento de los árboles maduros.

La identificación de las enfermedades de los árboles tiene en cuenta los signos y síntomas. Señales son cambios producidos por los tejidos patógenos (por ejemplo, óxido blanco). Síntomas son cómo las plantas sufren infecciones (por ejemplo, defoliación, adelgazamiento de la copa, pudrición, marchitez, etc.). Al utilizar la tecnología de detección de cambios, los forestales pueden comprender cuándo las maderas están estresadas.


Instalación adecuada de relleno profundo alrededor de árboles existentes.

Se debe eliminar toda la vegetación, incluido el césped y la maleza debajo de la extensión de las ramas del árbol. La materia orgánica, a medida que se descompone debajo de un relleno de suelo, puede crear gases nocivos perjudiciales para las raíces de los árboles.

Las 3 a 6 pulgadas superiores de la superficie del suelo deben cultivarse o dividirse con cuidado para perturbar la menor cantidad posible de raíces. Este tratamiento permite un mejor contacto con el suelo de relleno y evita una línea de demarcación nítida entre la superficie del suelo existente y el relleno.

Como retenedor alrededor del tronco, se debe construir una pared de juntas abiertas de concha, roca, mampostería o ladrillo en un círculo alrededor del tronco del árbol con al menos 1 a 2 pies entre el tronco y la pared. La pared debe ser tan alta como la parte superior del nuevo grado. La apertura completa se conoce comúnmente como pozo de árbol.

Se puede construir un sistema de aireación usando un tubo de plástico perforado de 4 pulgadas dispuesto en 5 a 6 líneas horizontales que irradian desde el pozo del árbol como radios en una rueda hasta un punto más allá de la extensión de la rama. La línea radial debe instalarse de manera que se incline desde el tronco del árbol, permitiendo así que el exceso de humedad se drene. Los extremos exteriores del sistema radiante deben conectarse con un círculo de tubo de plástico perforado como se muestra en la Figura 1.

Para proporcionar ventilaciones, se puede colocar un tubo de plástico de 4 o 6 pulgadas o una baldosa de campana en posición vertical sobre la unión de las líneas radiales con el círculo. Estas baldosas verticales deben extenderse hasta la superficie del nivel de grado planificado y pueden mantenerse en su lugar con grava o piedra gruesa. El extremo inferior del sistema de aireación debe extenderse a un bordillo, desagüe pluvial o sumidero para eliminar el exceso de humedad.

El suelo expuesto y el sistema de aireación deben cubrirse con roca o grava gruesa a una profundidad de 6 a 18 pulgadas, dependiendo de la cantidad de relleno, seguido de una capa de grava de cobertura. Para evitar que el suelo se filtre hacia la grava y la piedra, se puede colocar una capa delgada de paja, plástico tejido u otro material poroso sobre la grava y luego rellenar con buena tierra hasta obtener el grado deseado o acabado.

Si coloca suficiente grava gruesa en el pozo del árbol para cubrir los extremos de las líneas que se abren hacia el pozo, evitará que los roedores se coman el sistema. También se puede colocar grava gruesa en la loseta de campana vertical o en el tubo de plástico y cubrir con una rejilla para evitar que los roedores hagan nidos en el sistema de losetas. En la Figura 2 se puede ver una sección vertical del relleno terminado.

Un pozo de árbol se puede dejar abierto. Sin embargo, por razones de seguridad, puede cubrirse con una plataforma de madera o una rejilla de metal. El pozo también se puede llenar con una mezcla de arena gruesa y carbón vegetal (50% cada uno, por volumen) hasta varias pulgadas de la parte superior. Esta mezcla se puede cubrir con gravilla, corteza decorativa u otro material atractivo para permitir una buena circulación de aire en el sistema de baldosas.

Se puede usar un método alternativo donde no se usarán más de 24 pulgadas de relleno y donde el drenaje interno del suelo sea bueno. En este enfoque, no se utiliza tubería perforada, solo grava. Nuevamente, se debe quitar todo el césped y la maleza, se debe romper la superficie del suelo por encima de las raíces y se debe aplicar cualquier fertilizante necesario. Comenzando en las extremidades externas de las ramas, aplique de 3 a 6 pulgadas de grava gruesa o piedra triturada. La profundidad hacia el tronco del árbol debe aumentarse gradualmente hasta que sea de 8 a 12 pulgadas o más a 2 pies del tronco. La grava puede alcanzar la superficie del relleno en el área que se extiende 2 pies alrededor del tronco del árbol (ver Figura 3). La grava se puede cubrir con una fina capa de paja, plástico tejido u otro material poroso para evitar que la tierra se filtre hacia la grava gruesa y selle los espacios de aire. Se debe esparcir un buen suelo superior sobre el área a la profundidad deseada (ver Figura 3).


Haga una pregunta de experto: Blue Spruce muriendo, ¿qué puedo hacer?

Pregunta: Tengo un abeto azul que tiene 40 años y es muy alto. Está muriendo por la mitad. He leído sobre el problema de Needle Cast. Lea también sobre el control de hongos a base de cobre Spectro 90. Solo puedo rociar tan alto. ¿Existe alguna sustancia química que se pueda colocar en el suelo para que sea absorbida por el árbol?

Respuesta: Gracias por comunicarse con nosotros con respecto a sus problemas con los árboles. El molde con aguja de Rhizosphaera (Rhizosphaera kalkhoffii) es una enfermedad foliar de los abetos. Es más común en árboles que crecen fuera de su área de distribución nativa. Comienza en el crecimiento interno y más bajo y avanza hacia arriba a través del árbol. Las agujas pueden tardar hasta 15 meses en mostrar síntomas visibles después de la infección inicial. Los árboles jóvenes pueden morir a causa de esta enfermedad, pero generalmente las ramas mueren después de 3-4 años consecutivos de defoliación, lo que hace que los árboles se vean desfigurados.

La identificación temprana de Rhizosphaera puede prevenir daños importantes a árboles individuales y prevenir la propagación a árboles cercanos. Proteger el nuevo crecimiento a medida que surge es muy importante. Para una mejor efectividad, los fungicidas deben aplicarse cuando las agujas emergentes estén medio alargadas (de 1/2 a 2 pulgadas de largo). Las enfermedades del molde de agujas se pueden controlar eficazmente con fungicidas que contienen clorotalonil. Para el yeso con aguja de Rhizosphaera, se requieren dos aplicaciones por año en el momento adecuado durante al menos dos años consecutivos, y a veces tres años, para el control. Los árboles muy infectados pueden requerir varios años de aplicaciones de fungicidas, pero deben rociarse, los empapados del suelo no son efectivos. Además, la limpieza de las agujas y ramas infectadas ayudará a reducir la propagación de la enfermedad.

Recursos
Moldeado con aguja en Colorado Blue Spruce, Purdue Landscape Report
Actualización de Blue Spruce, Purdue Landscape Report
Por qué los abetos pierden sus agujas, Purdue Extension
Declive del abeto azul, extensión de Purdue
Enfermedades comunes en Blue Spruce, Purdue Extension
Instalación del árbol: procesos y prácticas, The Education Store, centro de recursos de Purdue Extension
Videos de plantación de árboles y silvicultura urbana, suscríbase a nuestro canal de YouTube Purdue Extension-FNR

Lindsey Purcell, especialista en silvicultura urbana
Universidad de Purdue, Departamento de Silvicultura y Recursos Naturales


Cómo manejar las plagas

Los muérdagos de hojas grandes son perennes como se ve en este árbol de hoja caduca.

Semillas y tallos de muérdago enano que crecen desde una rama de pino.

Planta madura de muérdago, Phoradendron sp.

Follaje y fruto de muérdago, Phoradendron sp.

Extremidades o agallas hinchadas causadas por muérdago que infestan el tronco de las cenizas.

Muérdago de hoja ancha (Phoradendron macrophyllum) es una planta parásita de hoja perenne que crece en varias especies de árboles de paisaje en California. Las hospedantes de muérdago de hoja ancha incluyen aliso, pera floreciente aristócrata, fresno, abedul, saúco, álamo, langosta, arce plateado, nogal y zelkova. Otras especies de muérdago de hoja ancha en California incluyen P. villosum, que infesta solo robles, y Álbum Viscum, que ataca el aliso, el manzano, la langosta negra, el álamo y el arce solo en el condado de Sonoma. Las coníferas son atacadas con menos frecuencia por los muérdagos de hoja ancha, pero el abeto blanco (Abies concolor) está significativamente infestado en la zona montañosa del sur de Sierra Nevada. Muérdagos enanos (Arceuthobium spp.) infestan pinos, abetos y otras coníferas en los bosques, y pueden ser un problema en paisajes forestales como en las estribaciones de Sierra Nevada.

IDENTIFICACIÓN

Los muérdagos frondosos tienen tallos verdes con hojas gruesas que son casi ovaladas. Las plantas a menudo desarrollan una forma redondeada de hasta 2 pies o más de diámetro. Las bayas blanquecinas, pequeñas y pegajosas se producen de octubre a diciembre. Los grupos de hojas perennes de muérdago se observan fácilmente en los árboles de hoja caduca en invierno cuando las hojas están fuera de los árboles.

CICLO DE VIDA Y BIOLOGÍA

Las plantas de muérdago son femeninas (producen bayas) o masculinas (producen solo polen). Las bayas de la planta hembra son pequeñas, pegajosas y blanquecinas, son muy atractivas para aves como las alas de cera de cedro, petirrojos y otras. Los pájaros se alimentan y digieren la pulpa de las bayas, excretando las semillas vivas que se adhieren firmemente a cualquier rama en la que aterrizan. En la mayoría de los casos, la infestación inicial ocurre en árboles más grandes o más viejos porque las aves prefieren posarse en las copas de los árboles más altos. Una gran acumulación de muérdago a menudo ocurre dentro de un árbol infestado porque las aves se sienten atraídas por las bayas y pueden pasar mucho tiempo alimentándose de ellas. Además, las semillas pueden caer de las plantas de muérdago en la parte superior del árbol, creando nuevas infestaciones en las ramas inferiores. La rapidez con la que se propaga el muérdago está directamente relacionada con la proximidad y la gravedad de las infestaciones establecidas, y los árboles recién plantados se pueden infestar rápidamente si crecen cerca de árboles viejos y muy infestados.

Después de que la semilla de muérdago germina, crece a través de la corteza y llega a los tejidos conductores de agua del árbol y rsquos, donde se desarrollan estructuras parecidas a raíces llamadas haustorios. La haustoria se extiende gradualmente hacia arriba y hacia abajo dentro de la rama a medida que crece el muérdago. Inicialmente, la planta parásita crece lentamente, pueden pasar años antes de que la planta florezca y produzca semillas. Los muérdagos de hoja ancha tienen tallos suculentos que se vuelven leñosos en la base. Las plantas viejas y maduras de muérdago pueden tener varios pies de diámetro, y en algunas especies hospedadoras, se desarrollan grandes áreas hinchadas en las ramas infectadas donde penetra el muérdago. Si se quita la parte visible del muérdago, a menudo brotan nuevas plantas de la haustoria.

Los muérdagos enanos son plantas más pequeñas que los muérdagos de hoja ancha, con tallos maduros de menos de 6 a 8 pulgadas de largo. Los brotes de muérdago enano no son leñosos, están segmentados y tienen hojas pequeñas en forma de escamas. Mientras que las semillas de muérdago de hoja ancha son dispersadas por las aves, las semillas de muérdago enano se propagan principalmente por su descarga forzada de la fruta, que puede impulsar las semillas horizontalmente hacia los árboles a una distancia de hasta 30 a 40 pies.

DAÑO

El muérdago de hoja ancha absorbe tanto el agua como los nutrientes minerales de sus árboles hospedadores. Los árboles sanos pueden tolerar algunas infecciones de las ramas de muérdago, pero las ramas individuales pueden debilitarse o, a veces, morir. Los árboles muy infestados pueden verse reducidos en vigor, atrofiados o incluso muertos, especialmente si están estresados ​​por otros problemas como la sequía o las enfermedades.

ADMINISTRACIÓN

En áreas recientemente desarrolladas o en áreas establecidas más antiguas donde los árboles están siendo reemplazados, el método ideal para controlar o prevenir el muérdago es plantar árboles que se cree que son resistentes o moderadamente resistentes al muérdago. Evite árboles como el fresno de Modesto, conocido por ser especialmente susceptible a la infestación de muérdago. Donde se planten muchos árboles nuevos, controle el muérdago en los árboles infectados circundantes para reducir la infección de árboles nuevos.

Para el tratamiento de árboles existentes, es importante eliminar el muérdago antes de que produzca semillas y se propague a otras ramas o árboles. El control mecánico mediante la poda es el método más eficaz de eliminación. Los reguladores de crecimiento proporcionan un grado de control temporal, pero se requieren aplicaciones repetidas. Los árboles severamente infestados deben ser removidos y reemplazados por especies menos susceptibles para proteger los árboles circundantes.

Control mecanico

La forma más eficaz de controlar el muérdago y prevenir su propagación es podar las ramas infectadas, si es posible, tan pronto como aparezca el parásito. Usando cortes de poda de tipo raleo, retire las ramas infectadas en su punto de origen o de regreso a las ramas laterales grandes. Las ramas infectadas deben cortarse al menos un pie por debajo del punto de unión del muérdago para eliminar por completo los haustorios incrustados. Si se hace correctamente, la remoción de ramas para el control del muérdago puede mantener o incluso mejorar la estructura del árbol. El desbaste severo (desmoche) se usa a menudo para eliminar las infestaciones de árboles pesados; sin embargo, tal poda debilita la estructura del árbol y del rsquos y destruye su forma natural. En algunos casos, es mejor eliminar por completo los árboles severamente infestados porque generalmente son una fuente de semilla de muérdago.

Los muérdagos que infectan una rama importante o el tronco donde no se puede podar se pueden controlar cortando el muérdago al ras de la rama o el tronco. Luego envuelva el área con algunas capas de polietileno negro ancho para excluir la luz. Use cordel o cinta para asegurar el plástico a la rama, pero no lo envuelva con demasiada fuerza o la rama podría dañarse. En algunas especies de árboles, se forma tejido de callos debajo del plástico, lo que debilita aún más la rama. El muérdago de hoja ancha requiere luz y morirá en un par de años sin ella. Puede ser necesario repetir este tratamiento, especialmente si el envoltorio se desprende o si el muérdago no muere.

Simplemente cortar el muérdago de un árbol infestado cada invierno, incluso sin envolverlo, es mejor que no hacer nada en absoluto. Aunque el parásito volverá a crecer, la propagación se reduce porque el muérdago de hoja ancha debe tener varios años antes de que pueda florecer y producir semillas.

Control químico

El regulador del crecimiento de las plantas ethephon (Monterey Florel Brand) puede usarse según las instrucciones de la etiqueta para controlar el muérdago en árboles hospedantes inactivos. Para ser efectivo, el aerosol debe humedecer completamente el follaje de muérdago. El momento ideal para tratar es en primavera, ya que las temperaturas comienzan a calentarse, pero antes de que el árbol comience a tener hojas nuevas. Las temperaturas diurnas deben estar por encima de los 65 grados Fahrenheit para obtener buenos resultados. Rocíe solo las plantas de muérdago individuales, no todo el árbol. Al tratar cuando los árboles están inactivos, el follaje del árbol no se interpondrá en el tratamiento y el muérdago es más visible que cuando las hojas están en el árbol. La fumigación proporciona solo un control temporal, especialmente en infestaciones bien establecidas, al hacer que parte de la planta de muérdago se caiga. El muérdago pronto volverá a crecer en el mismo punto, lo que requerirá un nuevo tratamiento.

Especies resistentes

Algunas especies de árboles parecen resistentes al muérdago de hoja ancha. La pera en flor de Bradford, el pistache chino, el mirto de crespón, el eucalipto, el ginkgo, el árbol de lluvia dorada, el liquidambar, el sicomoro y las coníferas como la secuoya y el cedro rara vez están infestadas. Estas u otras especies resistentes deben tenerse en cuenta al plantar en áreas infestadas o al reemplazar árboles infestados.

Manejo integrado de plagas en una comunidad

Un programa eficaz de control del muérdago en una comunidad requiere una combinación de métodos y la cooperación de desarrolladores, propietarios de viviendas, empresas y agencias públicas. Los propietarios pueden reducir sustancialmente las infestaciones de muérdago en sus propios árboles, pero sin la cooperación de la comunidad, las infestaciones se repetirán. Las áreas públicas boscosas, como parques y riberas de arroyos adyacentes a áreas urbanas, pueden ser una fuente continua de semillas y, por lo tanto, infestación de muérdago. Por esta razón, la plantación de especies de árboles no susceptibles a la infestación de muérdago debe ser parte de cada plan de ciudad y parque.

La medida de control más drástica y posiblemente la mejor es eliminar los árboles severamente infestados y reemplazarlos con especies menos susceptibles. Económicamente, la remoción de árboles podría ser un enfoque práctico tanto para las agencias públicas como para los propietarios de tierras, además de proporcionar una fuente de leña. Para ayudar a los ciudadanos a eliminar el muérdago de los árboles menos gravemente infestados en su propiedad, algunas ciudades prestan herramientas de eliminación. En otros casos, los residentes del vecindario pueden reunir recursos para contratar un servicio de árboles para eliminar todo el muérdago en su vecindario.

COMPILADO DE

Perry, E. J. 1995. Muérdago de hoja ancha en árboles de paisaje. Univ. Calif. Coop. Ext., Condado de Marin, HortScript # 14.

Torngren, T. S., E. J. Perry y C. L. Elmore. 1980. Control del muérdago en árboles de sombra. Oakland: Univ. Calif. Agric. Nat. Res. Folleto 2571.

INFORMACION DE PUBLICACION

Notas de plagas: muérdago
Publicación UC ANR 7437

Autores: E. J. Perry, Extensión Cooperativa UC, Condado de Stanislaus, C. L. Elmore, CE Weed Science, UC Davis Emeritus
Producido por IPM Education and Publications, Programa de IPM estatal de la Universidad de California

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Programa estatal de IPM, agricultura y recursos naturales, Universidad de California
Todo el contenido tiene derechos de autor y copia 2019 The Regents de la Universidad de California. Reservados todos los derechos.


El quemado suele ser una advertencia de que ha ocurrido o está ocurriendo alguna condición que está influyendo negativamente en el árbol. Puede ser que el árbol no se esté adaptando al clima local o que haya recibido una exposición inadecuada.

Muchas de las condiciones son el resultado de que el agua no llega a las hojas. Estas condiciones pueden ser vientos cálidos y secos, temperaturas superiores a los 90 grados, clima ventoso y caluroso después de un período largo de lluvia y nubes, condiciones de sequía, baja humedad o vientos invernales secos cuando el agua del suelo está congelada.


Recuperación del impacto del trasplante de árboles

El impacto del trasplante es difícil para los árboles, pero no es algo de lo que no puedan recuperarse (¡siempre que lo detecte temprano y los ayude)! Todo lo que necesita hacer es conocer los síntomas, las técnicas de recuperación y el tiempo que lleva reparar los árboles.

Hojas que caen después del trasplante y otros signos de shock

Los arces de Debbie están cayendo hojas en señal de conmoción. Pero el impacto del trasplante puede verse muy diferente para su árbol.

Otros signos de un árbol en estado de shock incluyen:

  • Quemadura de hojas
  • Puntas de hojas marrones
  • Color de otoño prematuro
  • Crecimiento de ramitas o flores atrofiadas
  • Brotación tardía de la primavera
  • Muerte regresiva de ramas

¿Mi árbol está en shock o muerto?

Los árboles muertos y los árboles en estado de shock pueden parecer engañosamente similares, pero hay una manera fácil de notar la diferencia.

Elija una ramita al azar del árbol y raspela con el dedo o con una navaja de bolsillo. Haga lo mismo con algunas otras ramitas en todo el árbol. Si todos son de color verde brillante y están húmedos por debajo, viola! El árbol está vivo.

Cómo salvar un árbol trasplantado "moribundo"

Una de las principales razones por las que los árboles luchan después de ser plantados o trasplantados es porque pierden una gran cantidad de su sistema de raíces durante el proceso. ¡A veces hasta el 95 por ciento! Y para hacerlo aún más difícil, las raíces que quedan a menudo están increíblemente secas, pero puedes ayudar con eso.

A continuación, le indicamos cómo ayudar a resolverlo:

    .
  • Agregue una capa de mantillo de dos a cuatro pulgadas de profundidad desde la base del árbol hasta sus hojas más externas. Luego, retire el mantillo unos centímetros del tronco. Quieres evitar el acolchado volcánico. Más sobre eso aquí.

Si la hidratación no parece funcionar, recuerde la primera vez que plantó el árbol. ¿Era el agujero del tamaño correcto? Es increíblemente importante que un hoyo de plantación sea de 2 a 3 veces la extensión de la raíz del árbol y lo suficientemente profundo como para que el destello de la raíz (donde el árbol comienza a ensancharse) se asiente ligeramente por encima del suelo.

Si bien replantar el árbol una vez más es reiniciar el proceso estresante, probablemente sea lo mejor para su árbol si el lugar de plantación no fue el correcto la primera vez. A continuación, le mostramos cómo reparar un árbol que no se plantó correctamente.

¿Cuánto tiempo tarda un árbol en recuperarse del impacto del trasplante?

El último paso en un proceso de trasplante exitoso es ¡paciencia! Algunos árboles tardan dos o más años en deshacerse de todos sus síntomas de estrés. Ocasionalmente, los árboles pueden tardar hasta 5 años en recuperarse por completo.

En la mayoría de los casos, los árboles tardan aproximadamente un año en liberarse del impacto del trasplante.


Introducción a las enfermedades del césped

Las enfermedades del césped son comunes en prácticamente cualquier tipo de césped. Aunque ocurren naturalmente, su daño puede depender en gran medida de cómo manejemos nuestro césped.

Sabemos que el césped debe mantenerse con cuidado. Sin embargo, si se hace incorrectamente, podemos predisponer nuestro césped a enfermedades. Las prácticas culturales adecuadas que obstaculizan el desarrollo de enfermedades son su primera línea de defensa contra las enfermedades del césped.

Los organismos vivos microscópicos son la causa de las enfermedades del césped. Incluyen bacterias, hongos, nematodos, fitoplasmas y algunos otros organismos. Sin embargo, los hongos patógenos son la causa de la mayoría de las enfermedades del césped. Estos hongos pueden permanecer latentes en el suelo hasta que las condiciones ambientales favorezcan un brote.

También pueden ser transportados a nuestro césped por el viento, el tráfico peatonal y los equipos de jardinería. Dado que los hongos carecen de raíces, tallos o clorofila, obtienen sus nutrientes de su anfitrión.

Los hongos patógenos penetran en la planta huésped cuando las condiciones favorecen la enfermedad. Un hecho importante a tener en cuenta es que la planta infectada presentará síntomas y daños específicos que son característicos de ese patógeno en particular. Conocer el rango de temperatura en el que están activos y comparar los síntomas con imágenes le ayudará a identificar la enfermedad.

Se deben cumplir tres condiciones antes de que puedan comenzar las enfermedades del césped.

  • Debe haber un patógeno presente dentro y alrededor de su suelo.
  • Su tipo de césped debe ser susceptible a ese patógeno específico.
  • Las condiciones ambientales deben ser las adecuadas para que se desarrolle la enfermedad.

El más importante de ellos son las condiciones ambientales. Es casi seguro que los patógenos están constantemente presentes en su suelo. Sin embargo, es necesario que las condiciones ambientales sean las correctas antes de que suceda algo.

Su mejor defensa contra las enfermedades del césped es desarrollar el hábito de realizar prácticas de mantenimiento sólidas que las desalienten. Lea la sección sobre el mantenimiento de su césped para desalentar las enfermedades.

Importante: La nueva línea de bioestimulantes, como Bioestimulantes AgriGro han demostrado combatir las enfermedades del césped de las plantas antes de que comiencen y ayudar a suprimirlas después de que hayan comenzado.

Por ejemplo, contienen hormonas, Ácido salicílico.& # xa0El mismo ingrediente en Asprin es producido naturalmente por las plantas y combate las enfermedades del césped dentro de la planta.

En el mundo de las plantas, la hormona ácido salicílico solo se desarrolla dentro de la planta después de que una enfermedad ha penetrado en el plan, por lo que agregarla a la planta antes de que ocurra una enfermedad le da un impulso.

El uso de bioestimulantes AgriGro tiene muchos otros beneficios en la salud y el crecimiento de las plantas.

A continuación se muestran perfiles de enfermedades específicas para enfermedades comunes del césped.

Brown Patch and Large Patch Lawn Diseases (Rhizoctonia Solani)

Lawn Disease Overview

Brown patch and large patch diseases are closely related and will cause similar damage. They have two important differences.

  • The two lawn disease varieties generally become active in different temperature ranges.
  • The two varieties often affect different grass species.

Brown patch becomes active in warm to hot weather during periods of high humidity. It primarily affects cool season grasses, although it also affects warm season grasses as well.

Large patch is a cool weather disease that affects warm season grasses. Large patch is most commonly seen in the spring and fall.

Brown Patch Disease Symptoms

The number one question about lawn diseases is, What does a lawn disease look like?”

Brown patch, also called "Rhizoctonia blight", has symptoms that will vary slightly with grass species. With closely mown grass, such as bentgrass, affected patches are somewhat circular. They range from several inches to greater than 3 ft in diameter.

When environmental conditions are correct, disease symptoms can appear overnight. The patch begins small and becomes larger as the disease progresses outward, forming a larger circle. The grass in the circle becomes blighted and may turn brown. In older disease patches, the center of the grass will often grow back giving it a frog-eye appearance.

It is common to see a “smoke ring” on the outer edges of the patch. This blue-gray to whitish ring is the grass’ reaction to the disease as it progresses outward into new grass. The smoke ring often looks water-soaked.

In early mornings, when dew is present on the grass, a cobweb like substance can be seen. Estas "cobwebs" , called mycelium is produced by the grass fungus. The smoke ring is not always visible on higher mown turf and infected patches will have more irregular shapes.

Brown patch disease begins in the leaf blade. Symptoms include lesions that form on the blade. These lesions appear as tan spots from 1/8 to ½ inch or more in length. The size of the lesions depend on the grass type. Tall fescue has large lesions while ryegrass produces small lesions. They are bordered by a brown to purple band.

As long as the disease remains in the blade, the grass will eventually grow out of it. However, if environmental conditions persist, it can spread to the crown. The crown is the live center of the plant, so if the crown is affected, the grass will die. Young lawns less than a year old will usually sustain significant loss.

Environmental Factors that Favor Lawn Diseases

Look for brown patch to become active as overnight temperatures stay above 70 degrees and daytime temperatures above 85 degrees.

Moisture is also important for disease development. The most critical time is when humidity rises above 86%. Abundant rainfall or irrigation practices (i.e. night watering) that prolong soil dampness increase the chances and severity of the disease. A key factor in disease development is when the soil remains damp more than 10 hours each day.

Most lawn diseases are more severe in over-fertilized lawns. If you suspect brown patch disease, don’t add additional fertilizer, especially quick release, water-soluble fertilizers, such as ammonium nitrate. This will only fuel the disease making it worse. When the disease stops, a slow release fertilizer in low rates of below ¼ lb per 1000/sq.ft. can be applied to help the grass recover faster. You don’t want to cause fast growth, but rather to nourish the grass.

If you have had problems with brown patch before, keep fertilizer on the lean side during spring and summer. Slow release fertilizers are best. and then increase to normal rates In the fall, return to normal fertilizer rates.

Large Patch Disease Overview

Large patch disease is a strain of Rhizoctonia solani that affects warm season grass. St. Augustinegrass, zoysiagrass, bermudagrass, and centipedegrass can all be affected. Where you live in the country will determine which grasses are most affected.

Large patch is active during the cooler weather of spring and fall when temperatures are between 60 and 75 degrees. Soil moisture to necessary for the disease to activate and progress. Moisture could be heavy dew, abundant rain or frequent, heavy irrigation. Overnight moisture, including nightly irrigation, will encourage disease development.

The onset of large patch begins when the grass is at the point of going dormant in the fall or breaking dormancy in the spring. In the spring, the disease remains active until the weather warms above 75 degrees and the soil begins to dry out. In the fall, it is active until temperatures remain below 60 degrees. If you have a dry season, the disease may not occur even if the temperatures are within range.

Large Patch Lawn Disease Symptoms

The disease begins as small discolored, circular areas that appear overnight. The grass may have a dark to orange colored ring on the outer edges of the patch. This is the evidence that the disease actively spreading and infecting new grass. Patches could reach sizes greater than 15 feet in diameter. The disease is more aggressive in over-fertilized or over-irrigated turf.

The blades of the grass turn brown and die. It will have a sunken-in appearance compared to the thicker, unaffected grass around it. However, the disease will not usually kill the stolons or roots. Since many warm season grasses sprout along the stolons, by mid to late summer, the grass has often grown back and appears healthy again.

Large patch will continue to be a problem each year unless measures are taken to stop it. Spots will reappear in the same places as before. Be aware, that it can also be spread when mowing infected grass or transported on shoes, etc.

Avoid nitrogen application in spring or fall if you have had previous problems with large patch. Wait until the temperature is consistently above 75 degrees.

Do not irrigate in late evening or at night because the cool night temperature and prolonged dampness will accelerate the disease. If irrigation is necessary, water during early morning hours when the dew is still on the grass. Waiting to after the dew has dried only extends the time the soil remains damp.

Large patch is more severe on low mown turf. Try to maintain your lawn at the tallest recommended height for your grass type.

Fungicides for Control of Brown Patch and Large Patch

Fungicides are available for many lawn diseases. For best results, apply fungicides as soon as you see disease symptoms. If you have had problems with large patch before, you can apply fungicides as a precaution. Apply as soon as temperatures are within range for disease activity. Follow the label carefully and wear all protective clothing listed on the label.

Some fungicides can be difficult to apply correctly, especially if you are unfamiliar with them. Application frequency varies depending on the type of product. Read the label to see which product is the easiest to apply or the most appropriate in your situation. If you are not certain about how to apply them after reading the label, it is recommended that you consult with the local county extension office for help or hire a licensed professional to apply it. Read Applying Herbicides Safely.

Fungicides include Azoxystrobin, Fenarimol, Flutolanil, Mancozeb, Myclobutanil, Propiconazole, Triadimefon. Not all products listed may be available or legal to use where you live. This is not an exhaustive list and other products are available. A product listed here does not constitute an endorsement and is not intended to discriminate against other products.

Pythium blight lawn disease is also referred to as "greasy spot" o "cottony blight" and is one of the most destructive lawn diseases. It attacks mature turf as well as newly seeded or newly sprigged lawns. It strikes during hot weather, especially during periods of high humidity.

It is a lawn disease closely associated with water movement, and poorly drained soils. One of the most destructive features of this disease is how fast it progresses. Once the disease becomes active, it can take less than 24 hours to destroy the grass. It occasionally infects home lawns, but it is more of a problem on sports turf. This is due partly because athletic fields and golf courses frequently irrigate at night when no one is there.

On mature home lawns, pythium blight is only an occasional problem. Bentgrass, ryegrass, annual bluegrass and tall fescue are the species affected the most. Kentucky bluegrass, fine fescues, zoysiagrass, bermudagrass, and St. Augustinegrass are rarely affected. However, grass seedlings of any species can be affected.

Lawn Diseases Affecting Newly Seeded Lawns

On newly seeded lawns, pythium blight can effect any grass species. “Damping off” is a common term applied to seedlings where the grass fungus attacks and starts rotting the grass crown and roots. Cool season grasses that have been seeded in the spring are highly susceptible.

Seedlings need frequent, shallow irrigation to place water within reach of their developing roots. Frequently, too much water is applied and when the surface doesn’t have sufficient time dry between each irrigation, it becomes vulnerable to the disease.

Grass seed that is spread too heavily in amounts that exceed the recommended rates per 1000/sq.ft. is also at risk. Disease attacks seedling growing too close together due to reduced air circulation and slowed evaporation.

Pythium blight on Mature Lawns

Areas most likely to be affected are low places where water collects or where the soil remains damp or wet for more than 10 hours a day. These could be shaded areas, low lying areas and on compacted soils where water sits on the surface. Trees with branches that hang down close to the grass restrict air circulation and compounds the problem.

On open lawns, pythium blight tends to follow water drainage patterns. The active fungus can be picked up and transported on mower tires creating long streaks. Mower blades can also scatter the disease infecting larger areas.

On saturated ground, the fungus can be spread by flowing water and splashing rain.

Pythium Lawn Disease Symptoms

Look for small, sunken spots from a few inches to a foot in diameter to appear overnight. At the onset of the disease, the grass will appear water-soaked, slimy and feel greasy to the touch. This grass quickly changes to tan or brown as the grass dies and mats down. All this happens in 12 to 24 hours. In the early morning hours when dew is on the ground, a cottony web of mycelium will cover the leaves. This gives the grass a cottony appearance, hence the name “cottony blight”.

On newly seeded lawns that have received too much rain, excessive irrigation, or have poor drainage, seedling will wilt, collapse and die. The base of the seedling appears black and rotted.

Environmental Conditions that Promote Pythium Blight

Pythium blight is primarily a hot weather lawn disease, but can have minor outbreaks during cool wet weather.

Watch for disease activity during hot, wet or very humid conditions when temperatures are above 85 degrees. When temperatures rise above 90 degrees, the disease can spread quickly covering large areas.

Some minor outbreaks can occur in cool wet conditions from fall through spring. Heavy, compacted soils have the most problems, while well-drained soils rarely experience any. Temperatures as low as 60 degrees during wet conditions can produce the disease.

The best way to avoid pythium blight is to correct any drainage problems, relieve soil compaction, fill in low spots or redirect water flow. If these conditions persist, they could influence other lawn diseases as well.

Trim low hanging branches to improve air flow. Raise the mower blade to the highest height for your grass type. For warm season grasses, remove excessive thatch over 1/2 inch thick. Thatch is able to harbor tremendous numbers of disease causing fungi. Use a dethatcher or core aeration to help relieve thatch.

Some problems are not easy to correct. For example, a home I inspected was positioned at the bottom of a hill. On rainy days, the water flowed down the hill and flooded her lawn. With a lot of prodding, she eventually got the city to put up a barrier redirecting the water flow. For her, that corrected most of the problem.

Do not over-fertilizer your lawn. Follow a well developed fertility program. Use slow release or an organic fertilizer. This is one of the more common mistakes people make. Many have reasoned that a little fertilizer is good, so more must be better.

Over fertilization will make the grass succulent and actually predispose it to many types of diseases. It also encourages thatch development. When lawn diseases do strike, the damage will be much worse. You can always add more nitrogen a little later, but you can’t remove it once it is down.

Use proper irrigation practices. Only water as the grass needs it. Irrigate in early morning hours when the dew is still on the grass. Try not to water at night or late in the evening. Prolonged soil dampness encourages many lawn diseases and pythium loves it.

By far, it is best to fix the drainage problems or you will continue to have problems with lawn diseases. Unfortunately, there are few homeowner fungicides available for pythium blight in turf. Some of the ornamental fungicides are also labeled for turf, but they are impractical to use. Because this lawn disease strikes so fast, they will do little good to save the infected grass after the disease begins.

However, it could stop the progression if applied correctly. Read the label carefully and completely first. Make sure you have all the equipment and personal protection equipment (PPE) before mixing or applying the fungicide.

If fungicides are warranted, commercial landscape and turf companies may offer that service. Be sure they understand the disease and when the fungicides need to be applied.

Dollar Spot Lawn Disease

This lawn disease gets it name from the silver dollar sized, tan colored spots found on golf course greens. On home lawns, however, the spots will be from 3 to 6 inches in diameter. The sizes of the spots are related to the mowing height and blade size of the grass. Higher mowing height means larger spots. Eight inches is about the maximum size for this disease. The spots are similar in size to animal urine damage and are often misidentified.

Several different species of grasses can be affected. Several Kentucky bluegrass varieties are the most severely affected. Bermudagrass, zoysiagrass, fine fescue, ryegrass and bentgrass are also affected.

Dollar spot lawn disease attacks low nitrogen turf . If you are having problems with dollar spot, it may be an indication that you need to apply more nitrogen. Infrequent fertilization, use of organic fertilizers with low nutrient content, or soil problems that block the uptake of nutrients can encourage this disease. Remember, always develop and follow a good fertility program. Applying too much nitrogen will predispose the grass to other lawn diseases.

Dollar Spot Lawn Disease Symptoms

Kentucky bluegrass is the grass that can suffer the most damage. The others follow close behind. Spots can appear in large numbers within a few days. Different strains of the fungi produce different symptoms on the grass blades.

Some produce hour glass lesions bordered by a purple band. These lesions form at the center of the blade. Others will not have the lesions, but will begin to turn brown from the tip down.

The roots and lateral stems (rhizomes and stolons) are not invaded by the grass fungus. However, the roots can be damaged from toxins produced by the mycelium produced by the fungus. The grass will shed the injured roots (along with any stored nutrients) and replace them with new ones. Unfortunately, the new roots will encounter the same problems. The grass starves because it loses the ability to produce and store nutrients. If it wasn’t for these toxins, the grass could grow out of it without suffering permanent damage.

These small spots can multiply rather quickly. The disease can be spread by mowing or from foot traffic through the lawn. In severe cases, spots can coalesce forming highly irregular shaped patches up to several feet in diameter.

Generally, this lawn disease is not severe if it is caught soon enough. A light application of water soluble nitrogen, such as ammonium sulfate, will encourage blade growth. Blade growth may outpace disease development and the quickly available nitrogen will slow disease progression. Don't wait too long or the grass will be too damaged and will need to be reseeded. Reseeding with a resistant variety will help considerably.

Environmental Factors Affecting Lawn Disease Development

Grass that is under stress is more likely to get the disease. Grasses that are low in nitrogen means that the grass is struggling to produce chlorophyll and carbohydrates. It will, therefore, have a lowered ability to fight off the disease. Work to maintain a balanced fertility program without over-fertilizing. Over-fertilization may lead to other lawn diseases.

Prolonged dampness with water collecting on the blades can lead to severe outbreaks. Periods of high humidity under heavy cloud cover, frequent rain or drizzle, watering late n the evening or at night can keep moisture on the grass surface for extended periods.

Grasses secrete sugary fluids onto the grass surface called guttation fluid. When fungi consumes this sugar, it accelerates the outbreak. During hot, humid days, wash the grass off with a quick blast from a water hose. Don’t over-water if the grass doesn’t need it. Water just enough to remove the dew and sugar from the surface. This has been a successful practice on golf courses and sports fields when lawn disease pressure is high.

Don’t set the sprinklers to come on daily. Water only when the grass is in need of it. Water deeply so the soil is wet down to 3 to 4 inches. Shallow watering promotes shallow rooting and the grass becomes easily stressed during hot, dry weather.

If you develop a balanced fertility program, you will probably have little need for fungicides. Fungicides are usually not recommended for home lawns, but are reserved for high dollar, high profile turf. However, for severe home lawn disease outbreaks, an application of a fungicide may stop the progression.

Dollar spot is one of the lawn diseases that have demonstrated resistance to certain fungicides. A fungicide may work at one time, but not another. Resistance is usually caused when the same product is used too frequently instead of rotating use with other fungicides.

Chlorothalonil was a popular fungicide, but is no longer allowed for lawn use. Try Mancozeb by Fore or propiconazole by Banner Maxx.

Read the label carefully and follow directions completely. Please consult your local county extension office for more help, if necessary.Licensed commercial applicators, that specialize in lawn maintenance, have access to products not available to homeowners.

Summer Patch is primarily a disease of Kentucky Bluegrass lawns that is at least two or three years old. It doesn’t affect bluegrass in the seedling stage. It will also affect annual bluegrass and creeping red fine fescue. It may also affect bentgrass, but to a much less extent.

Summer patch is difficult to diagnose by symptoms alone. It acts similar to pythium blight in that it attacks the crown and roots, but looks a lot llike brown patch.

Most field diagnoses are made by observing the type of grass affected. Since Kentucky bluegrass is often mixed with other grasses, summer patch will be suspected if only the Kentucky bluegrass is affected, but not the other types of grasses growing with it.

Summer patch was once grouped together with necrotic ring spot disease. Together, they were grouped under a disease complex called Fasarium Blight. These diseases are now separate, but have similar symptoms.

Summer Patch Lawn Disease Symptoms

A couple months may lapse between the time the grass is infected and when the actual symptoms appear. It may infect the grass in spring, but will wait until summer when the grass becomes heat and drought stressed before symptoms appear. The disease seems to be most prevalent following a wet spring into early summer.

Look for disease symptoms to appear as temperatures rise above 90 degrees. The disease is most common on the sunny side of slopes. Areas that heat up quickly, such as the edges of roadways, driveways, sidewalks, etc. are also places where the disease is known to start. Allowing Kentucky bluegrass to go dormant during summer drought will produce the most severe damage. Proper water techniques will help lessen the damage.

Early symptoms of this lawn disease will be patches of wilted, dark green grass that quickly turns brown. You may see a weak gold to copper colored smoke ring along the edges of the patch.

This ring is a sign that the lawn disease is spreading and infecting new grass. The initial size of the patch is small, but increases in size. As the size increases, they may take on circular shapes to elongated streaks.

A common characteristic of this lawn disease is the “frog-eye”. A frog-eye is a patch of green healthy grass growing in the center of a larger brown dead patch. Although common, not all affected areas will produce the frog-eye symptom.

Why a frogeye? The center of each patch is where the disease first began. Since it is the oldest part of the disease patch it will be the first to recover, if it recovers at all.

Cultural Practices that Help with Lawn Disease Suppression

Low cut grass below 2 inches high accelerate and worsen the disease. It is best to mow at the highest recommended height for your grass type in your area. Kentucky bluegrass can be maintained at 3 to 4 inches.

Frequent, shallow irrigation is not good for the grass and will worsen the disease. Always irrigate deeply to where the soil is moist 4 inches deep. This encourages deeper root development and lengthens the time between each watering cycle.

Over-fertilized lawns will increase disease damage. Most Kentucky bluegrass common varieties become disease prone when placed on a regular fertility program. Improved varieties do much better.

Even at 2 or 3 lbs per 1000/sq.ft. per year could predispose the grass to disease. Light fertilization using a slow release fertilizer is better. Improved varieties of bluegrass are not as disease prone.

Contrary to popular belief, fungicides don’t always eradicate all targeted pathogenic fungi. Instead, they reduce populations to manageable levels. Therefore, this lawn disease cannot always be controlled using fungicides. It will help reduce disease severity, however.

Below are a few chemicals that are effective:

  • Azoxystrobin
  • fenareimol
  • myclobutanil
  • propiconazole
  • triophanate-methyl

Fungicides should be applied in spring about the time the disease starts to infect the turf. Once the disease shows symptoms during the summer, it is much more difficult to control. Different products will have different application methods. Find the product that best suits you.

Not all of these products are available to homeowners. It may be recommended to have a licensed professional apply the product for you. It you wish to do it yourself, read the entire label first before opening the container. If needed, consult your county extension office for specific information about what works best in your area.

Review the page on Using Herbicides Safely for information on safe handling of chemicals.

Cultural Practices that Discourage Diseases
Lawn diseases are a frequent problem on home lawns. Poor maintenance practices can actually predispose our lawns to disease. Click here for proven cultural practices that discourage disease growth.

Cool Weather Lawn diseases
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Using Lawn Chemicals Safely
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Compost has many benefits including a source of nutrients. The right blend of organic compost also has a tremendous ability to suppress grass diseases. Find the specifics on what the compost should include, how much to apply and information on how to make it yourself.


Names for the degrees for symptoms from drought (or other damage) done to trees - Biology

A drive through any town or park in central Illinois and you will notice that most sycamore trees are void of any green leaves. So, what is causing this problem?

Anthracnose, which is a disease that thrives with cool spring temperatures and frequent rains, is most likely the

porque. The spores spread by wind and water to new growth. The extent of the disease depends on weather conditions and the host plant. This has been the perfect spring for this disease. Most of the infections occur in the two weeks following bud break. Anthracnose can affect most shade trees, most often affected in Illinois are ash, dogwood, elm, maple, oak, sycamore and walnut.

Anthracnose is a common name given to a group of related fungal leaf and stem diseases. Different fungi produce anthracnose on specific host plants. The fungi causes tan to brown to black lesions on the leaves, stems, flowers and fruits of various plants. The color of the lesions and symptoms of anthracnose vary depending on the tree species. Infected leaves range from tiny dead spots to large circular or irregular dead blotches. On sycamore and maple, infected areas often develop along the leaf veins and midribs, and expand outward to the leaf edge. This causes the leaf to become distorted. Heavily infected leaves often curl and drop prematurely, littering the ground.

In the early spring, newly emerged leaf tissue of sycamores infected with cankers will suddenly wilt and turn brown. The fungus grows from leaf tissue down the leaf petiole and into stem tissue. (Do not confuse the natural fuzziness of a sycamore leaf with this infection.) The fungus spores will overwinter within the cankers. In the spring the spores can reinfect the tree and spread the disease to other trees. Cankers in branches can girdle and kill the branch. Twig blight refers to the death of 1 year old twigs. Repeated annual bud or twig dieback stimulates the development of many short twigs at the base of the dead twigs given the tree a “witches broom” appearance.

While this is a common and unsightly shade tree disease, anthracnose is rarely fatal to a tree. However, repeated infections can weaken trees. Healthy, vigorous growing trees should quickly recover. An exception is dogwood anthracnose. This is an aggressive disease that can cause permanent damage and death of dogwoods.

So what can be done for infected trees?

The first step is to properly identify the problem. A fact sheet on “Anthracnose diseases of shade trees can be found on the University of Illinois Extension website at http://ipm.illinois.edu/diseases/series600/rpd621/index.html .

Generally fungicides are not recommended except for dogwood anthracnose. Fungicides must be applied before damage appears and the whole tree would need treated. This is general cost prohibitive.

The fungus overwinters within fallen leaves and twigs. Therefore, sanitation is important in minimizing the severity of the disease in the following year. Rake up and discard fallen leaves and twigs. To prevent reinfection, remove or bury all diseased plant parts.

Maintain good tree health. Water trees during periods of drought. Supply 1 to 2 inches of water weekly during dry periods. Be sure to apply water slowly and deeply. Mulch the root zone of the tree with a two to four inch deep layer of an organic mulch such as wood chips.

Fertilize trees in the late fall to maintain tree vigor. Trees that have severe anthracnose infection and defoliate early may weaken. Defoliation depletes the energy reserve of the tree and increases its susceptibility to other pests and diseases. In addition yearly infections can reduce growth and may predispose the tree to other stresses.

Make sure trees have proper spacing for good air circulation. Thin out excessive twig and branch growth.

Sycamore anthracnose can also overwinter in cankers on stems within the tree canopy. If possible, prune out infected twigs and branch cancers.

If this disease causes you stress, plant tree varieties that are resistant to anthracnose.


Pruning Considerations

Prune redbud in the fall after leaf drop, so the branches are easy to examine for signs of damage. Remove not only dead or damaged branches, but also crossing ones. Use sharp pruning tools and sanitize them with rubbing alcohol between cuts so disease isn't transferred from infected to healthy tissue. Don't prune redbud in the spring or summer when flathead borer beetles are laying eggs, because the open wounds will attract egg laying. Destroy or discard branches to eliminate pupating beetles and fungus spores on diseased wood.

  • Tree Help.com: Redbud
  • Phoenix Home & Garden: Patio Trees
  • Flat-headed Borers Affecting Forest Trees in the United States Harry Eugene Burke
  • The Physiology of Exploitation Competition J. Alexander Eilts
  • Yerba Buena Nursery: Basic Pruning & Deadheading Techniques for Common California Native Plants
  • Arbor Day Foundation: Paloverde

Carolyn Csanyi began writing in 1973, specializing in topics related to plants, insects and southwestern ecology. Her work has appeared in the "American Midland Naturalist" and Greenwood Press. Csanyi holds a Doctor of Philosophy in biology from the University of Wisconsin at Madison.


Ver el vídeo: Qué es la Sequía? (Mayo 2022).


Comentarios:

  1. Knocks

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  4. Whitelaw

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